日本が誇る京都の伝統工芸、西陣織。高級帯や着物のイメージがあるが、実はネクタイも主力生産品の一つだ。紳士の「オシャレ」からサラリーマンの「制服」、そして「クールビズ」へ。ネクタイを取り巻く時代の移り変わりの中で、生き残りと進化を図る老舗の現状に迫った。「ガシャンガシャン」という音とともに織機（しょっき）から繰り出される布地を職人がじっと見つめる。視線の先にある織の精緻さに、ネクタイ生地であってもそれが「西陣」であることを認識させられる。意外にも京都は国内有数のネクタイ産地だ。東京ネクタイ協同組合の調査によると、令和３年の主要産地別の生産額で西陣は国内２位。京都府北部の丹後も合わせると、生産額の合計で１位の山梨を上回る。タイヨウネクタイ（京都市上京区）は、西陣織ネクタイの製造販売を手掛ける明治４０年創業の老舗だ。３代目である現社長の長女で、取締役の松田梓さん（４３）が工場内を案内してくれた。工場に貯蔵されている絹糸は４００色を超える。仕入れたままの糸は束状のため、織機で使えるように糸枠に巻き取る「糸繰（いとくり）」という作業が必要だ。工場の隅では木製の糸車が連なり、くるくると回り続けてい
「これが本来のネクタイの織機のパワーなんです」。松田さんが色とりどりの華やかな生地を見せてくれた。オレンジ色に見える部分は、よく目をこらさなければわからないほど細い赤と黄の糸で織りなされている。ネクタイ生地は「西陣の技術が小さくまとまった集大成」（松田さん）。西陣のさまざまな技法を引き継いでいる上、糸が細いためより繊細で解像度の高い模様を織り出せるからだ。ネクタイ生地は西陣で作られ始めた当初、新たな織の技術と認識され「ネクタイ織（おり）」と呼ばれていたという。一方で、業界を取り巻く環境は厳しさを増す。バブル崩壊やクールビズの浸透などを背景に、西陣のネクタイ出荷額はピークの１０分の１以下にまで落ち込んだ。松田さんは１０年ほど前に入社したが、その直後に最大の取引先だった問屋が倒産。そのころ同社は問屋からの注文による生産が中心で「下請け化していた」（松田さん）という。一つは「玉園（たまぞの）織」の復活だ。西陣のビロードを改良した玉園織は、立体的に浮き出る柄が特徴。先代社長が開発し一世を風靡（ふうび）した。しかしネクタイは次第にサラリーマンの「制服化」（松田さん）。技巧をこらしたオシャレさより
「ネクタイ織」を後世にという松田さんの取り組みは、単なる技法の復古に限らない。松田さんは今、綿や合成繊維といったこれまで西陣で使われてこなかった素材を導入し、ネクタイ織の技術でネクタイ以外の製品も作る、テキスタイルメーカーへと同社を脱皮させることを模索している。だが絹糸とは勝手の違う素材は、ノウハウを一から研究する必要があるという。
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