La febbre da lusso ha cancellato nel giro di una manciata di mesi gli effetti del lockdown, dribblando la fiammata dell'inflazione e i rincari in bolletta. Variabili a cui i giganti del settore, a cominciare da Lvmh, hanno infatti già risposto ritoccando all'insù i propri listini. I «paperoni» del Pianeta non hanno avuto problemi a mettere mano al portafoglio per comprare borse, scarpe e gioielli.
Venerdì scorso Hermes, a un mercato attonito davanti a ricavi leggermente inferiori alle stime malgrado le chilometriche liste di attesa per acquistare una borsa Kelly o una Birkin, ha spiegato di non aver alcuna intenzione di aumentare la produzione oltre a quanto previsto, ovvero il 7-8% l'anno.
Le quote di produzione e gli stringenti vincoli di distribuzione non sono certo nuovi nel lusso. La stessa Chanel le ha avrebbe introdotte su alcuni modelli classici come riporta il sito specializzato PurseBop. Ma una definizione così chiara, come lasciata trapelare da Hermès, si era letta finora raramente.
Anche Gucci, con il direttore creativo Alessandro Michele, è passata da una riflessione sui tempi e modi di produzione e distribuzione per poi innovare con format inediti per la presentazione delle collezioni e iniziative ritenute visionarie. La società fiorentina, che rappresenta il 60% delle vendite e il 70% degli utili di Kering, ha chiuso l'esercizio con un giro d'affari di 9,73 miliardi .
Per quanto riguarda le icone tricolori Tod's si è avvicinata ai livelli pre-Covid con 883,8 milioni di ricavi , grazie anche a Roger Vivier. «Le prime indicazioni sulle nuove collezioni primavera/estate 2022 sono molto positive e ci fanno guardare con ottimismo al 2022» ha dichiarato il numero uno del gruppo Diego Della Valle.
Chissà arrivi un virus creato dalla natura appositamente per i ricchi, esseri inutili che consumano risorse per 10/100/1000 inutili
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